12 марта 2018

Трек вокруг АННАПУРНЫ, Непал.

Прошло несколько лет после трека вокруг Аннапурны с Геной, моим другом, партнёром и постоянным спутников в горных походах. Пришло время поделиться воспоминаниями и написать отзыв об том походе. Для нас это был один из самых потрясающих походов и один из самых сложных. До этого у нас был поход в составе группы к базовому лагерю Эверест (EBC). Вокруг Аннапурны мы впервые пошли самостоятельно, вдвоем – без гида и портеров. Этот трек, который еще называют кольцом Аннапурны (Annapurna Circuit) является одним из самых популярных пеших маршрутов в Непале, проходящих вдоль склонов горного массива по территории национального парка Аннапурна.

На самом деле Аннапурна – это целый горный массив. Помимо самой высокой вершины — Аннапурны I (8091 м), там расположены еще два восьмитысячника — Аннапурна Центральная (8051 м) и Аннапурна Восточная (8026 м). В горный массив Аннапурна входят 29 вершин, превышающих 6000 м. Главная вершина Аннапурна считается одним из самых опасных восьмитысячников. После землетрясения в Непале 25 апреля 2015 г., когда мы с Геной были в походе по Южной Америке, горный массив Аннапурна стал выше примерно на 20 сантиметров.

Самым популярным сезоном для прохождения трека вокруг Аннапурны является ноябрь, хотя мы пошли весной, в апреле, ставший для нас традиционным для посещения Непала. Летом из-за дождей и тумана вершины гор практически не видно, поэтому трекеров на маршруте крайне мало. Спустя несколько лет я ходил в мае к базовому лагерю Аннапурна, когда сезон дождей уже вовсю накатывал. Каждый день после обеда дожди заливали нас сплошным потоком, которое несколько усложняло передвижение, но самое главное не давало в полной мере насладиться видами гор и вечерними прогулками вокруг поселений горцев.

За год по кольцу Аннапурны проходит около 20 000 человек. Это количество постоянно растет. Например, в 1994 году трекеров было чуть больше 5 000 человек. Заметно их количество снизилось с 2001 по 2005 год – с 15000 до 5600 человек. Спад был обусловлен нестабильной внутриполитической обстановкой, когда маоисты начали активное сопротивление войскам и государственным институтам Непала. Сейчас в Непале можно встретить митингующих маоистов, но все это уже в абсолютно правовом поле. Национальный парк Аннапурна в год посещает до 100 000 человек.

Мы решили пойти по этому маршруту, как всегда начитавшись чужих отчетов – живописный, длинный, вроде не очень сложный. О трудностях, с которыми мы столкнемся в дальнейшем, мы не могли даже представить. Плюс это совсем в другой стороне от национального парка Сагарматха, по которому проходит классический маршрут к Б.Л. Эверест. По странному стечению обстоятельств (по крайней мере для меня) на первом месте среди стран, туристы которых посещают район Аннапурны – Франция, чьи представители первыми поднялись на эту вершину в 1950 году. Далее израильтяне, немцы и т.д. Россиян между прочим регистрируется на чек постах в четыре раза меньше французов. Еще одной из причин пойти этим маршрутом был перевал Торонг Ла (Torong-La), по некоторым данным самый высокий в мире – 5416 метров над уровнем моря.

Вспоминая предыдущий поход к базовому лагерю Эверест, мы стали тщательно готовится – бегать, ходить с рюкзаками по беговой дорожке и т.д. Тогда, в первом походе, мы умирали от одышки, усталости, холода, непривычных физических усилий – движений вверх и вниз. Сейчас ответственность за подготовку и успешное завершение лежала полностью на нас, поэтому разработке маршрута, экипировке, тренировке мы уделили самое тщательное внимание. Хотя просчеты, как всегда были, которые в походе обязательно дадут о себе знать.

Мы вылетели в Катманду рано утром 2 апреля с пересадкой в Дубай. В обед следующего дня мы уже были в столице Непала. Т.к. мы всегда стремимся все сделать в максимально плотном графике, то уже на следующий день запланировали переезд на джипе до Бесисахара (Besishahar). С покупкой пропусков в парк помогла Екатерина, хозяйка тур агентства в Непале Royal Mountain Travel, которая живет в этой стране уже почти 15 лет. Благодаря её помощи все пошло по плану и ранним утром следующего дня мы поехали в сторону Покхары. Билет на автобусе стоит несколько баксов, но он идет по серпантину более 6 часов. Мы же хотели уже эти днем сделать хоть какой-то переход, поэтому отправились на такси за сотню у.е.

При разработке маршрута мы прописываем два варианта – оптимистичный и пессимистичный. Первый – трек в жестком темпе, пока несут ноги и позволяет световой день, второй на случай форс мажоров – горняшки, травм, непогоды, нелетной погоды. Поэтому при любой возможности мы стараемся поджаться, чтобы всегда был резерв – билеты из Катманду до дома, как правило всегда уже куплены.

Поездка по непальским дорогам — это еще один из видов местного экстрима. Мало того, что сами дороги достаточно узкие и обрывы достигают нескольких сотен метров, самое поразительное – манера езды местных водителей. Они обгоняют автомобили в закрытые повороты, не переставая сигналить, предупреждая возможные встречки. Несколько часов в таком режиме, думаю добавят седых волос любому европейцу. Но ещё более поразительна реакция тех, кто выезжая из-за поворота встречает на своем пути таких лихачей. Они никогда не ругаются, не жестикулируют, а миролюбиво дают возможность разъехаться, сохраняя позитивное настроение, нервы и сформировавшиеся автомобильные традиции.

Дорога из Катманду до Бесисахара, а на обратном пути мы вернемся из Покхары (Pokhara) на автобусе, сама по себе заслуживает внимания. Это очередное погружение в другой мир. Местами дорога идет вдоль русла реки Тирасули, по которой сплавляются рафтеры. Через несколько лет этот участок мы также пройдем по воде. Покрытые непроходимыми лесами горы, глубокие долины, придорожные деревни, детки, ищущие вшей друг у дуга вдоль дороги, невероятно разукрашенные автомобили – все приковывает взгляд и держит внимание на всем пути.

Наш поход начался с Бесисахар, классическим отправным пунктом на треке вокруг Аннапурны. Но т.к. дорога позволяет проехать и далее до Чаме (Chame), то некоторые туристы желая сэкономить время или силы едут на автомобилях повышенной проходимости дальше. От Чаме до Мананга (Manang — первый акклиматизационный лагерь, 3440 метров) дорога была очень условной, по которой можно было ехать только на мотоцикле. С членом одной из мотоциклетных групп мы познакомились в одной из деревушек, в кафе во время ужина. Местные, непальские парни, живущие у Королевского национального парка Читван (Chitwan — «Лес леопардов») решили на мотоциклах подняться до Мананга. Один из мотоциклистов, с которым мы еще не раз увидимся, учился на врача в России и неплохо изъяснялся на русском языке. Так вот, через несколько дней, когда они возвращались вниз, мы увиделись вновь. Он рассказал о трудностях, с которыми пришлось столкнуться их группе. Во-первых, один день они простояли из-за всеобщей национальной забастовки, в результате которой любое передвижение в регионе на транспорте было запрещено. Во-вторых, местами дорога была размыта оползнями и это серьезно усложнило их марш бросок. Ну и в третьих, что было прогнозируемо и на наш взгляд опрометчиво для не акклиматизированных путешественников – из-за быстрого набора высоты несколько мотоциклистов в Мананге так накрыла горняшка, что они с трудом смогли управлять своей техникой, спешно возвращаясь на равнину.

В первый же день мы прошли часа четыре по тропе, которая частично переплеталась с дорогой. Сказать, откровенно, это обстоятельство сильно снижает привлекательность данного участка – все таки хочется любоваться природой, а не дорогой, по которой один за другим прут внедорожники. Говорят, что прокладка здесь дороги серьёзно снизила привлекательность этого маршрута среди трекеров и тропу даже хотели повести в стороне.

Одной из прелестей многодневных гималайских походов является возможность знакомства с людьми, которых ты каждый день встречаешь на переходах. То они обгонят, то ты, бывает вечером в кафе пересечемся. И после второго, третьего контакта встречи напоминают встречи старых знакомых – как дела, откуда, давно в Непале, где был, куда планируешь? И этому способствует не только общая цель, общий путь, аналогичные трудности. Отсутствие городских раздражителей, традиционного окружения и задач, позволяет сконцентрироваться не только на анализе своей жизни, но и людях, с которыми тебя свела тропа. На второй день нашего похода мы познакомились с пареньком, Ромариком из Канады. Он шел в достаточно быстром темпе и мы думали, что больше с ним не увидимся. Однако в Мананге мы мало того что пришли в один день, так и заселились в одну лоджию и встретились на ужине. Оказывается пока мы шли через Нижний Писанг, он успел сходить в Верхний, осмотреть все боле менее известные достопримечательности и пришел в Мананг по верхней тропе, как оказалось более живописней. В Кафе он познакомил нас со своими новыми приятелями из Франции и США. 3500 м. – крайняя высота, на которой мы позволяем спиртное. Бутылка местного виски сделала нашу интернациональную вечеринку похожей на встречу старых знакомых, между которыми нет не только языкового барьера, но политических, национальных и возрастных отличий. Ромарику, кстати 21 год и он, окончив учебу, поехал на год посмотреть мир. Он уже побывал в нескольких европейских и азиатских странах, был в Москве, Питере и на Байкале, после Непала планировал в Австралию и потом домой.

На четвертый день нашего трека мы достигли Мананга, где необходимо провести как минимум две ночи. Мы решили для акклиматизации пойти к озеру Тиличо, одному из самых красивых высокогорных озер в мире. Утром следующего дня мы вышли по тропе к Тиличо. Малое количество людей, невнятные указатели, непонимание сколько еще идти, ряд запредельно опасных участков (сыпуха и тропка местами шириной в 10 сантиметров на скальном отвесе) поставили нас перед серьезным выбором – идти дальше или развернуться. Уже далеко за полдень, повернув назад мы к ночи точно вернёмся в Мананг. Идти вперед означал риск застать ночь в дороге, или даже сбиться с пути. Мы не любим ходить проторенными маршрутами, всегда хочется пойти по новому, непредсказуемость нас возбуждает и добавляет адреналина и удовлетворенности от достигнутых высот. Но в этот раз страх, неуверенность, возможность выбора заставили нас усомниться в себе и вернуться. Перед штурмом перевала, кульминационной точки данного трека, мы познакомились с девчонками, которые только что с озера. Для меня ряд участков на пути к Тиличо оказались самыми жуткими за время горных походов. И это еще один из случаев, подтверждающих, что успешный поход не всегда зависит от твоих физических данных, комплекции и тренированности. Где-то сломаются качки, где-то страх окажется сильнее логики.

Переночевав в Мананге две ночи мы двинулись дальше. Жара, идем в шортах, налегке. В какой-то момент тропа уперлась в склон, на котором снег еще не растаял. Следов немного, но мы начинаем двигаться дальше. Начинаем проваливаться в снег, не понимаем сбились мы с пути или нет, людей нет, где выход на явную тропу? Более часа бредем по колено в снегу без уверенности, что мы на верном пути. Наконец вышли в долину, где местные парни сымпровизировали придорожную кафешку на костре – чай, лепешки. Значит на верном пути, к вечеру будем в Як Кхарке (4350 метров). И если утром, на высоте 3500 м. мы шли в футболках, то к вечеру набрав 800 метров, без пуховиков уже невозможно было выйти на улицу.

Торонг Пхеди (Thorong Phedi – 4450 метров) – место где ночует часть трекеров перед подъемом на перевал. Кто-то подымается на 400 метров выше в Хай Кемп (High Camp – 4850 метров), откуда с рассветом сразу идут на Торонг Ла. Мы пока также планируем подняться повыше – лучше сегодня пройти эти 400 метров, на которые завтра соответственно не будет потрачено сил. Однако в Торонг Пхеди нам сообщают, что из-за мощного снегопада в верхнем лагере уже два дня в сторону перевала не могут выйти люди. Там нет свободных гостиниц, т.к. трекеры продолжают прибывать. Кое-кто, не понимая, сколько дней может продлится непогода разворачивается и идет вниз прежней дорогой. Мы думаем дождаться завтра и потом принять решение, а пока отрадиалимся и без рюкзаков прогуляемся до Хай Кемпа, заодно разведав тропу. По пути к Хай Кемпу знакомимся с Томасом, парнем из Швейцарии, который приехал в Непал на велосипеде и несет в гору своего железного коня. С точки зрения акклиматизации подъем до верхнего лагеря и спуск на ночевку в Торонг Пхеди является неплохим решением.

В 4 утра нам подтверждают, что перевал открыт и можно выдвигаться. Цепочка людей, освещающих ночную тропу, потянулась наверх. Позавтракали мы уже в Хай Кемпе и пошли на перевал, взяв воды с собой по минимуму. Мы решили что стали опытными волками и налегке быстро подымемся наверх и спустимся в Муктинатх. Это было серьезным просчетом. Из-за большого снегопада передвижение по тропе было затруднено, скорость была невелика. Тяжелее всех, конечно, было самым первым. Им приходилось не только искать тропу, но и утаптывать снег. Самый первый в колонне из числа местных жителей проваливается по пояс. Каждые 20-30 метров его сменяет следующий. Ощущать жажду мы начали довольно быстро, есть снег было невозможно, просить воду у других неэтично. Жестокая одышка, усталость, глубокий снег, промерзшие руки – все сбивало нас с размеренного движения. Гена мыслями прощался с родными, меня тревожные мысли не покидали всю дорогу. Весь шоколад, который мы всегда с запасом берем в походы, дружески раздали новым знакомцам, теперь у нас не было даже плитки, чтобы хоть чуток подкрепиться в пути.

Несмотря на все трудности этого дня, невозможно было не замечать безбрежную красоту гор, среди которых проходил наш путь. Огромные белоснежные поля, ослепительное солнце, отражающееся от снега и ледовых склонов соседних вершин. Хотелось бы отметить, что природа в национальном парке Аннапурна значительно отличается той, что в парке Сагарматха, и в частности на пути к Эвересту. Невероятно разнообразный ландшафт здесь, как на низких высотах, так и за 4000 метров. Не менее калоритен он и после перевала, когда попадаешь в Муктинатх и далее, до Джомсона.

Темп с Геной у нас на подъеме и спуске очень разный. Я наверх подымаюсь чуть быстрее, он вниз. Безусловно, что чуть растянувшись, мы все равно дожидаемся друг друга и стараемся держаться в зоне видимости. Но сегодня, когда нам предстоит набрать 1000 метров и спуститься на 1600, мы растянулись капитально. От усталости мозг тупеет и только одна мысль сидит в голове – доползти до этого чертова перевала. Я дошел первым и почти час его ждал у лачуги, в которой по космическим ценам можно утолить жажду.

Через год на этом месте случится страшная трагедия. Общее количество трекеров и портеров, которые двинулись к перевалу в тот день достигало 200 человек. Дождь, который шел ранним утром, сменился сильнейшим снегопадом и мгновенным понижением температуры до -24 градусов. На такой высоте в той или иной степени симптомы горной болезни есть у большинства, плюс жуткая усталость и промокшая насквозь одежда. В том самом чайном домике, который стоит на самом перевале, собрались практически все, кто добрался до верху — около 200 человек. Вспоминая ее, я думаю, что и 15 в нее войдет с трудом. Половина решила пойти дальше, в пурге ища тропу вниз. Почти половина из этой группы сбилась с пути, рассыпалась, замерзла в снегу или была завалена почти 2-х метровым слоем свежевыпавшего снега.

Подняться на перевал – это пол дела, пусть возможно самые и сложные. Но спуск по сыпухам, вдоль обрывов для меня стал не меньшим испытанием. Мы решили сегодня, добравшись до Муктинатха, сразу уехать в Джомсон, откуда на следующий день улететь в Покхару. Т.к. я плелся вниз еле еле живой, Гена отправился в долину один. Он должен был найти машину, на которой мы отправимся дальше. Скорость движения у нас была настолько различной, что ему пришлось ждать меня больше часа. Спустившись в Муктинатх мы стали отекать – то ли от обезвоживания, то ли еще от чего-либо. Когда мы добрались до Покхары Гену накрыло. Два дня он был полуживой. Концентрируясь на преодолении себя двумя днями ранее он недостаточно мазался кремом от солнца, вследствие чего сильно обгорел. Кто был на высоте, где климат достаточно сухой, знают как пересыхает слизистая, вплоть до кровяного насморка, как сохнут губы. В общем мощнейшее физическое переутомление, низкие температуры и ее сильные перепады на протяжении последних нескольких дней, обезвоживание организма и ультрафиолетовая радиация настолько ослабили его организм, что сопротивляться он уже не мог. Не представляю, как бы он восстанавливался в горах. Все таки Покхара – этой рай земной после жесткого трека.

Пока Гена отлеживался, я взял на прокат велосипед и прочесал все окрестности. Как только он пришел в себя, мы купили билеты на междугородний автобус и отправились в Катманду. На этом наш первый самостоятельный поход, без проводников и портеров закончился.

Многие из Муктинатха идут пешком не только до Джомсона, но и дальше по большому кольцу. Мы в виду ограниченности по времени из Джомсона улетели в Покхару на самолете, срезав немного полноценный переход. Из-за жесткого графика и сильнейшей разбитости после перевала мы не осмотрели окрестности Муктинатха. Спустя несколько лет я там буду вновь и понимаю, что такие места просто проходить нельзя. Муктинатх – паломнический центр в верховьях реки Кали-Гандаки, священное место для индуистов и буддистов. Здесь множество ступ, храмовый комплекс, монастыри. В одном из них я позже познакомлюсь буддистским монахом, белорусом, который уже несколько лет здесь живет и ищет себя. Но это уже совсем другая история. До новых встреч.

Как не упустить самое главное?

Получайте новые публикации на почту

Игорь Фомин
Игорь Фомин